Prinsip Berbeza Sunscreen Fizikal dan Kimia Menangkis Sinar UV, serta Cara Guna yang Betul

Walaupun bukan musim panas, semua orang tahu sunscreen perlu disapu setiap hari. Tapi bila kita perhatikan senarai bahan di kotak produk, ada istilah asing seperti sunscreen fizikal dan sunscreen kimia tertera, dan sukar nak jelaskan apa beza sebenar antara kedua-duanya.

Sebenarnya, cara kedua-dua jenis ini menangkis sinar UV memang berbeza sepenuhnya. Satu memantulkan cahaya di permukaan kulit, satu lagi menyerap cahaya sehingga habis lenyap. Bila kita faham prinsip ini, barulah kita nampak sebab sesetengah produk meninggalkan kesan putih dan sesetengah lagi menyebabkan kulit rasa gatal atau panas.

Apa Beza Kesan UVA dan UVB Terhadap Kulit?

Sinar UV dalam cahaya matahari dibahagikan mengikut panjang gelombang. UVA mempunyai gelombang lebih panjang, iaitu 320 hingga 400nm, jadi ia mampu menembusi lapisan dalam kulit yang dipanggil dermis. Dermis ialah lapisan tempat kolagen berkumpul, iaitu protein yang menyokong keanjalan kulit seperti tiang bangunan, dan UVA sampai terus ke tiang ini lalu merosakkannya perlahan-lahan.

Sebab itulah kesan UVA tidak kelihatan serta-merta seperti kulit terbakar, tapi ia dikenali sebagai punca utama kedutan dan kelembutan kulit yang hilang selepas berpuluh-puluh tahun. Malah UVA cukup kuat untuk menembusi cermin tingkap, jadi kita tetap terdedah walaupun berada dalam bilik. Contohnya, kalau selalu duduk lama dekat tepi tingkap, kulit tidak terbakar tapi lama-kelamaan terasa kusam, dan itulah kesan UVA yang terkumpul sedikit demi sedikit.

Sebaliknya, UVB mempunyai gelombang lebih pendek, iaitu 290 hingga 320nm, jadi ia tidak sampai ke dermis dan kebanyakannya diserap di epidermis, lapisan permukaan kulit. Tapi tenaganya sangat kuat, cukup untuk menyebabkan kulit terbakar matahari dalam masa yang singkat. Kalau bermandi cahaya matahari di pantai musim panas selama 1 hingga 2 jam sahaja, kulit sudah cukup untuk jadi merah, dan itulah kerja UVB.

Epidermis mempunyai banyak saraf dan salur darah yang tersusun rapat, jadi bila UVB merangsang sel-sel di situ, badan terus bertindak balas dengan kemerahan dan rasa panas. Dermis pula kurang sensitif dari segi saraf, jadi walaupun UVA terus mengumpul kerosakan secara perlahan, ia tidak terasa sakit atau merah serta-merta, semuanya berlaku secara senyap.

Bagaimana Sunscreen Fizikal Memantulkan Sinar UV?

Sunscreen fizikal menggunakan zarah logam halus seperti zinc oxide dan titanium dioxide sebagai bahan utama. Zarah-zarah ini duduk di permukaan kulit seperti satu lapisan nipis.

Bila sinar UV datang ke arah kulit, zarah logam ini bertindak seperti cermin kecil yang memantulkan atau menyerakkan cahaya ke merata arah. Cahaya dibelokkan arahnya di permukaan kulit sebelum sempat masuk ke dalam. Senang faham kalau kita bayangkan selimut foil perak yang dipakai semasa mendaki gunung waktu musim sejuk. Foil itu memantulkan haba badan supaya tidak terlepas keluar, dan begitulah juga zarah logam dalam sunscreen fizikal memantulkan sinar UV sebelum sempat mengenai kulit.

Sebab itulah sunscreen fizikal menghalang sinar UV daripada terus bertemu sel kulit, jadi ia memberikan perlindungan tanpa sebarang tindak balas kimia. Ia dikenali agak selamat untuk kulit sensitif dan kulit bayi kerana kurang merangsang kulit. Tindak balas kimia memerlukan bahan itu bergabung dahulu dengan kulit, tapi sunscreen fizikal tidak melalui proses itu langsung, jadi risiko kegatalan atau alahan pun secara semula jadi lebih rendah.

Ada satu ciri penting lagi. Pantulan ialah tindak balas fizikal, jadi kesannya terus muncul sebaik sahaja disapu. Bahan ini tidak perlukan masa untuk meresap ke dalam kulit dan bertindak balas dahulu. Itulah sebabnya sunscreen fizikal sesuai kalau perlu keluar rumah secara mengejut.

Bagaimana Sunscreen Kimia Menyerap dan Menghapuskan Sinar UV?

Sunscreen kimia pula menggunakan sebatian berasaskan karbon seperti avobenzone dan octinoxate. Bahan-bahan ini bukan memantulkan cahaya, sebaliknya menyerap terus tenaga UV ke dalam molekulnya sendiri.

Molekul yang menyerap sinar UV akan berada dalam keadaan teruja seketika, iaitu tenaganya naik dan jadi tidak stabil. Sama seperti spring yang termampat lalu terlonjak semula, molekul ini segera kembali ke bentuk asal sambil melepaskan tenaga yang diserap tadi dalam bentuk haba. Ia seperti tangan yang tersentuh periuk panas sekejap lalu terus ditarik balik. Haba diterima sekejap sahaja, tapi tidak dipegang lama, terus dilepaskan sambil molekul kembali seperti sedia kala.

Akhirnya, tenaga cahaya UV yang berbahaya itu bertukar menjadi haba yang sangat kecil sebelum sempat merosakkan kulit. Cuma proses ini berulang berkali-kali, jadi bahan itu sendiri akan terurai sedikit demi sedikit, dan itulah sebabnya sunscreen kimia dikenali semakin lama semakin berkurang keberkesanannya. Sama seperti spring yang dimampat dan dilepaskan berulang kali akan jadi kurang kenyal, molekul sunscreen kimia pun begitu, apabila tindak balas serap-lepas haba ini berulang beratus-ratus kali dalam sehari, strukturnya perlahan-lahan jadi longgar.

Berbeza dengan sunscreen fizikal, sunscreen kimia tidak bertindak serta-merta. Bahan perlu duduk stabil dahulu sebagai lapisan nipis di permukaan kulit sebelum tindak balas penyerapan boleh bermula dengan berkesan, jadi digalakkan sapu 20 hingga 30 minit sebelum keluar rumah. Kalau langkah ini dilangkau dan terus keluar bawah matahari, bahan itu belum bersedia sepenuhnya untuk menerima sinar UV.

Kenapa Kesan Putih Lebih Ketara pada Sunscreen Fizikal?

White cast ialah keadaan kulit kelihatan putih atau berkapur selepas sapu sunscreen. Fenomena ini biasanya berlaku pada sunscreen fizikal.

Puncanya terletak pada saiz zarah. Zarah zinc oxide dan titanium dioxide turut memantulkan sebahagian cahaya nampak yang dapat dilihat mata kasar, jadi walaupun disapu nipis, ia kelihatan seperti lapisan putih di atas kulit. Ia sama seperti cat putih yang disapu nipis sekali sahaja pada dinding, warna asal di bawah tidak terserlah dan dinding kelihatan putih terus. Bila zarah memantulkan cahaya, warna kulit di bawahnya tidak dapat menembusi, dan yang kelihatan hanyalah lapisan putih itu.

Kebelakangan ini, semakin banyak produk menggunakan zarah bersaiz nano yang dikisar sangat halus, jadi white cast sudah banyak berkurang, tapi sukar dihilangkan sepenuhnya. Sebaliknya, sunscreen kimia tidak memantulkan cahaya, ia hanya menyerap sahaja, jadi biasanya melekat lutsinar pada kulit.

Apa yang Dilindungi oleh Nilai SPF dan PA?

Pada bekas sunscreen, ada dua nilai yang selalu tertera bersama, iaitu SPF dan PA. Kedua-duanya diukur berdasarkan jenis sinar UV yang berlainan.

SPF (Sun Protection Factor) menunjukkan sejauh mana produk itu melindungi daripada UVB. Semakin tinggi angkanya, semakin lama masa yang diambil sebelum kulit jadi merah. Contohnya, kalau kulit tanpa sebarang perlindungan jadi merah dalam masa 10 minit, secara teori SPF15 boleh melambatkannya sehingga 15 kali ganda, iaitu sampai 150 minit. Tapi peluh dan geseran selalunya menyebabkan lapisan ini terkikis lebih cepat daripada itu, jadi jangan percaya bulat-bulat pada angka sahaja dan lupa sapu semula. PA (Protection Grade of UVA) pula menunjukkan tahap perlindungan terhadap UVA, dan semakin banyak tanda + seperti PA+++, semakin tinggi tahap perlindungannya.

Tinggi pada satu nilai sahaja tidak mencukupi. Untuk melindungi daripada UVA yang merosakkan dermis dan UVB yang menyebabkan kulit terbakar pada masa yang sama, digalakkan periksa SPF dan PA sekali gus.

Berapa Banyak dan Berapa Kerap Perlu Sapu Sunscreen untuk Kesan Berkesan?

Sunscreen perlu disapu dengan kuantiti dan kekerapan yang betul supaya perlindungan yang tertera pada bekas benar-benar tercapai. Semak perkara berikut.

• Sapu sekurang-kurangnya sebanyak saiz duit syiling 500 won pada seluruh muka: nilai SPF dan PA yang diperoleh dalam ujian produk diukur berdasarkan ketebalan sapuan ini, jadi kalau disapu terlalu nipis, perlindungan sebenar jauh lebih rendah daripada yang tertera.
• Sapu semula setiap 2 jam selepas keluar rumah: sunscreen kimia perlahan-lahan terurai semasa menyerap sinar UV, dan sunscreen fizikal pula tertanggal akibat peluh dan minyak kulit, jadi lapisan pelindung semakin lama semakin nipis.
• Sapu juga pada hari mendung: awan hanya menghalang cahaya yang nampak mata, tapi sinar UV tetap boleh menembusinya dalam kadar yang besar, jadi kulit terus terdedah kepada sinar UV walaupun cahaya matahari kelihatan lemah.

Akhirnya, keberkesanan sebenar sunscreen bergantung besar pada berapa tebal dan berapa kerap ia disapu. Kalau rasa susah nak sapu semula dengan tangan atas solek, boleh gunakan cushion atau spray yang mempunyai fungsi perlindungan UV sebagai lapisan tambahan, satu cara yang lebih praktikal.

Bagaimana Memilih Sunscreen yang Sesuai dengan Kulit Sendiri?

Sukar untuk pastikan sunscreen fizikal atau kimia mana yang lebih baik secara mutlak. Semuanya bergantung pada keadaan kulit masing-masing, dan pilihan yang sesuai pun berbeza-beza.

Kalau kulit sensitif atau mudah kemerahan akibat rangsangan, sunscreen fizikal biasanya lebih selesa digunakan. Ia tidak bertindak balas secara kimia dan melindungi secara fizikal, jadi risiko masalah kulit lebih rendah.

Sebaliknya, kalau kulit berminyak dan risau dengan white cast, sunscreen kimia yang ringan dan lutsinar lebih digemari. Cuma sesetengah bahan dalam sunscreen kimia dilaporkan boleh menyebabkan dermatitis sentuhan, jadi kalau kulit sentiasa terasa pedih atau merah selepas disapu, cuba tukar kepada bahan lain.

Kebelakangan ini, banyak produk hibrid yang menggabungkan kedua-dua cara ini turut wujud di pasaran. Ia memanfaatkan pantulan dan penyerapan serentak, ke arah mengurangkan white cast sambil mengekalkan tahap perlindungan. Ada juga cara guna berbeza mengikut kawasan kulit. Ramai yang menggunakan sunscreen fizikal pada muka yang lebih sensitif, dan sunscreen kimia yang ringan pada tangan serta kaki yang lebih terdedah kepada matahari. Akhirnya, tiada satu jawapan yang tetap, semuanya lebih kepada proses mencari yang sesuai sambil memerhati reaksi kulit sendiri.

References

Korean Dermatological Association, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), American Academy of Dermatology (AAD), and U.S. Food and Drug Administration (FDA).