物理防晒和化学防晒的区别，泛白与补涂周期

即使不是夏天，防晒霜也要每天涂，这个道理大家都懂。可是一看成分表,上面写着物理防晒、化学防晒这些陌生的字眼,具体差在哪里,却很少有人能说清楚。

其实这两者阻挡紫外线的方式完全不同。一个是在皮肤表面把光线弹开，另一个是把光线吸收进去直接消解掉。搞懂这个原理之后，为什么有的产品会泛白、有的产品会刺激皮肤，自然就明白了。

UVA和UVB对皮肤做了什么？

阳光中的紫外线按波长长短分成几种。UVA波长较长(320~400纳米)，能穿透到皮肤深层的真皮层。真皮层是胶原蛋白(支撑皮肤弹性的柱子一样的蛋白质)聚集的地方，UVA能一路打到这根柱子，慢慢造成损伤。

所以UVA不会像晒伤那样立刻显现出来，但被认为是几十年间悄悄制造皱纹和皮肤松弛的元凶。而且它的穿透力强到连玻璃都能穿过，待在室内也照样会被照到。比如长时间坐在窗边，虽然不会晒伤，但皮肤会慢慢变得暗沉，这其实就是UVA一点点累积的结果。

相比之下，UVB波长较短(290~320纳米)，到不了真皮层，大部分被皮肤表层的表皮吸收。但它的能量强，短时间内就能造成晒伤。夏天在海边待上一两个小时皮肤就晒红，正是UVB在作祟。

其实表皮本身没有血管。UVB损伤表皮细胞后,这些细胞会释放炎症物质,刺激紧邻其下的真皮血管扩张,皮肤才因此发红发烫。晒伤特有的红肿灼热感,并不是表皮的反应,而是真皮血管做出的反应。而UVA只是慢慢累积胶原蛋白损伤,不会引发这种急性炎症反应,所以当下不痛不痒,悄悄地就过去了。

物理防晒是怎么挡住紫外线的？

物理防晒的主要原料是氧化锌(zinc oxide)或二氧化钛(titanium dioxide)这类微小的金属颗粒。这些颗粒会在皮肤表面形成一层薄膜。

紫外线照射到皮肤时，这些金属颗粒就像一面面小镜子，把光线弹开或者向四周散射。光线还没进入皮肤内部，就已经在表面被改变了方向。想想冬天爬山时裹的那种银色保温毯就好理解了。保温毯把身体散发的热量反射回去,不让它跑掉,物理防晒里的金属颗粒也是同样的道理,在紫外线碰到皮肤之前就先把它弹开。

正因为这种方式让紫外线根本没有机会接触皮肤细胞，所以不需要发生化学反应也能起到防护效果。物理防晒刺激性低,连敏感肌和婴幼儿皮肤都能比较放心地使用。化学反应需要成分先和皮肤结合才能发生,而物理防晒完全跳过了这个环节,所以引发刺激或过敏的概率自然也更低。

还有一点很重要。反射是物理作用,涂上的瞬间就能起效,不需要成分渗透进皮肤发生反应的等待时间。急着出门的时候不用太担心,原因就在这里。

化学防晒挡住紫外线的方式

化学防晒使用的是阿伏苯宗(avobenzone)、甲氧基肉桂酸辛酯(octinoxate)这类碳基化合物。这些成分不靠反射，而是直接把紫外线能量吸收进自己体内。

吸收紫外线的分子会瞬间进入一种能量升高、不稳定的激发态。就像被压住的弹簧一下子弹回原状一样，这个分子会立刻恢复原来的形态，同时把吸收的能量以热量的形式释放出去。这个过程有点像手不小心碰到滚烫的锅,瞬间感受到热度就立刻缩回来。虽然一瞬间接触了热量,但并不会一直停留在那个状态,而是马上把热量放出去,恢复原样。

也就是说，紫外线这种危险的光能量，在真正伤害皮肤之前，就已经被转化成极微弱的热量消散掉了。不过这个过程反复发生,成分本身也会一点点分解,所以化学防晒的防护力会随时间逐渐下降。就像弹簧被反复压缩弹开次数多了会失去弹性一样,化学防晒分子一天之内要反复上百次吸收紫外线再释放热量,结构自然也会渐渐变得不稳定。

而且化学防晒和物理防晒不同,不能涂上就立刻见效。成分需要先在皮肤表面稳定地铺开一层薄膜,吸收反应才能真正开始,所以一般建议出门前20到30分钟提前涂好。如果跳过这个等待时间直接出门晒太阳,就相当于成分还没准备好就被紫外线打了个措手不及。

泛白为什么在物理防晒上更明显？

泛白是指涂抹防晒霜后皮肤泛出一层白色的现象。这种情况主要出现在物理防晒产品上。

原因在于颗粒的大小。氧化锌和二氧化钛的颗粒有一个特性,就是会连同人眼能看到的可见光一起反射出去,所以即使薄薄涂一层,也会在皮肤表面显出一层白膜。就像在墙上薄薄刷一层白漆,底下原本的颜色也会被完全遮住,看起来一片白,是同样的道理。颗粒把光线反射出去,底下的肤色就没办法透出来,取而代之的是像盖了一层白膜的感觉。

近几年把颗粒磨得更细做成纳米级的产品越来越多,泛白问题已经缓解不少,但要完全消除还是有难度。相反,化学防晒不反射光线只吸收,所以涂在皮肤上大多能保持透明贴合。

SPF和PA能挡住什么？

看防晒霜的包装,通常会同时标着SPF和PA这两个指数。这两者衡量的是不同种类的紫外线。

SPF(Sun Protection Factor)代表的是对UVB的防护程度,数字越大,代表能把皮肤晒红所需的时间延后得越久。举例来说,如果一个人不涂任何防护10分钟皮肤就会晒红,理论上SPF15能把这个时间延长15倍,也就是150分钟。不过汗水和摩擦会让防护效果实际上比理论值更快消失,所以不能只信数字就省掉补涂这一步。PA(Protection Grade of UVA)代表对UVA的防护程度,+号越多代表防护效果越强,比如PA+++。

只有其中一项高并不够。既想挡住会伤及真皮的UVA,又想挡住会造成晒伤的UVB,最好SPF和PA两个指数都要兼顾。

防晒霜的涂抹量和补涂周期

防晒霜只有涂抹的量和补涂的频率都到位,才能真正发挥标示出来的防护力。请对照以下几点检查一下自己的习惯。

• 全脸至少要涂够一枚一元硬币大小的量：产品检测出来的SPF和PA数值,都是以这个厚度为基准测出来的,涂得太薄,实际防护力会比标示值低很多。
• 出门后每2小时补涂一次：化学防晒成分在吸收紫外线的过程中会逐渐分解,物理防晒也会被汗水和皮脂冲刷掉,防护膜会随时间变薄。
• 阴天也要涂：云层能挡住肉眼可见的光,但对紫外线的阻挡作用有限,大部分紫外线仍然能穿透过来,所以即使阳光看起来不强,皮肤也一直暴露在紫外线之下。

说到底,防晒霜实际效果好不好,很大程度上取决于涂得够不够厚、补得够不够勤。如果觉得在妆容上用手补涂很麻烦,叠加使用带防晒功能的气垫或喷雾型产品,也是一个比较现实的办法。

怎样选到适合自己皮肤的防晒

很难一口咬定物理防晒和化学防晒哪一种绝对更好,因为适合哪一种,取决于每个人的皮肤状态。

皮肤敏感、容易泛红的人,一般用物理防晒会感觉比较舒适。因为它是靠物理方式阻挡,不发生化学反应,所以引发肌肤问题的可能性相对较低。

相反,如果皮肤偏油、比较在意泛白问题,很多人会更喜欢轻薄透明的化学防晒。不过化学防晒中有部分成分被报告可能引发接触性皮炎,如果涂后反复出现刺痛或泛红,不妨换一种成分试试。

最近市面上也出现不少把两种方式结合在一起的复合型产品,同时利用反射和吸收,朝着减少泛白、维持防护力的方向发展。也有人按部位分开使用,比如容易敏感的脸部用物理防晒,紫外线暴露较多、又想要轻薄质感的四肢用化学防晒。归根结底,答案并不是固定唯一的,更像是一个根据皮肤给出的信号不断调整、找到最适合自己方式的过程。

References

Korean Dermatological Association, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), American Academy of Dermatology (AAD), and U.S. Food and Drug Administration (FDA).