角質ケアが物理的にこすり取る方法と化学的に溶かす方法に分かれる仕組みと、肌タイプ別の選び方

洗顔後に顔を触ったとき、ざらつきが気になる部分があれば、それは角質がたまっているサインです。角質ケア製品は大きく2つのタイプに分かれます。粒子やブラシでこすって落とす物理的な方法と、成分が浸透して角質細胞を結びつけている接着剤のようなものを溶かす化学的な方法です。どちらも最終的には古い角質を取り除くという結果は同じですが、肌に触れた瞬間から働くメカニズムはまったく異なります。だからこそ、自分の肌にどちらが合うのかを知るには、それぞれがなぜそのように作用するのかを理解することが先決です。

角質はなぜ自然にたまるのか

肌はいちばん下の層で新しい細胞を絶えず作り、上へと押し上げています。この細胞が表面まで上がってきて平たく潰れ、死んでできる層が角質層です。正常な状態では、これらの細胞はおよそ2週間から4週間の間に自然に剥がれ落ちていきます。

問題は、このサイクルが常に一定ではないという点です。年齢を重ねるほど、そして紫外線に長くさらされるほど細胞が剥がれる速度は遅くなりますが、下から押し上げてくる速度はそれほど落ちません。そうなると上の層に細胞が積み重なって角質層が厚くなり、肌がくすんでごわついて見えるようになります。角質ケアは、この滞った部分だけを選んで取り除き、ターンオーバーを再び目に見える形にする作業といえます。

物理的な角質ケアの働き方

物理的な角質ケアは、その名の通り物理的な力、つまり摩擦で角質を落とします。スクラブの粒子や角質除去ブラシが肌の表面をこすると、すでに死んでめくれかけている角質細胞が摩擦によって押し出され、剥がれ落ちます。

この方法は力を加えたその瞬間に効果が目に見えるのが特徴です。化学成分が浸透して反応するのを待つ必要がなく、こすったその場で表面のざらつきが整うためです。ただし、この力は角質層だけを選んで作用するわけではありません。粒子が大きかったり角ばっていたりすると、まだ剥がれる準備ができていない細胞まで一緒に削り取ってしまうことがあり、目には見えにくい微細な傷が残ることもあります。

粒子の形や大きさも刺激の度合いを左右します。丸くきめの細かい粒子は表面をなでるように通り過ぎますが、角があって大きい粒子は肌に引っかかるように食い込み、力が一点に集中します。同じ力でこすっても粒子の形によって肌への負担が変わってくるのはこのためです。

化学的な角質ケアの働き方

化学的な角質ケアは、酸性成分が角質細胞同士を結びつけている接着剤のような結合を緩め、細胞が自ら剥がれ落ちるようにする方法です。代表的な成分はAHA(アルファヒドロキシ酸、グリコール酸や乳酸のように水に溶けやすい酸)とBHA(ベータヒドロキシ酸、サリチル酸が代表的な油に溶けやすい酸)です。

この2つは溶ける性質が異なるため、届く場所も違います。AHAは水に溶けやすいため肌表面の角質層に広く行き渡り、BHAは油になじみやすいため皮脂で満たされた毛穴の奥まで入り込みます。そのため、表面がざらついてくすんでいる場合はAHA、毛穴の中で皮脂と角質が混ざり合っている場合はBHAがより適していると説明されます。こすらなくても角質が整うのは、結合が緩んだ細胞が洗顔や自然な剥離の過程で自然に取れていくためです。

最近ではPHA(ポリヒドロキシ酸、AHAと似た働きをしますが分子が大きいため肌の奥にゆっくり浸透する酸)も併せて語られることが増えています。分子が大きいと一度に深くは入り込めず、表面側でじわじわと反応するため、AHAやBHAより刺激は少ない一方で、角質が整うスピードもそれだけ穏やかです。

どちらの方法のほうが刺激は少ないのか

物理的な方法の刺激は、ほとんどが力の加減と粒子の形から生まれます。強くこすったり粒子が粗かったりするほど角質層の表面に微細な亀裂が生じやすく、この亀裂は肌のバリア機能が水分を保持する力を弱めてしまいます。力加減が使う人の手にすべてゆだねられている点が、物理的な方法の弱点です。

化学的な方法の刺激は、主に濃度とpH(水素イオン濃度、酸性度合いを示す指標)によって決まります。濃度が高いほど、またpHが低いほど結合を緩める力は強くなりますが、その分刺激も大きくなり得ます。ただし化学的な方法は製品に表示された濃度である程度強さを見積もることができるため、手の力加減に左右される物理的な方法よりも刺激を予測してコントロールしやすいと考えられています。

肌タイプによって変わる選び方

肌の状態によって、この2つの方法がもたらす負担は異なります。以下の基準を参考にすると方向性がつかみやすくなります。

• 脂性肌、毛穴詰まりが気になる肌: BHAのような油に溶ける化学成分が有利です。皮脂はもともと油分なので、同じ油に溶ける成分がその奥まで追いかけて入り込めるためです。
• 乾性肌、つっぱりを感じやすい肌: 物理的な摩擦よりも低濃度のAHAのほうが負担は少なくなります。摩擦はすでに薄くなったバリアをさらに刺激するおそれがありますが、化学的な方法なら力を加えずに角質を整えられるためです。
• 敏感肌、赤みが出やすい肌: どちらの方法も低い強度から始めることがすすめられます。バリア機能が弱っている状態では摩擦も酸性成分もどちらも刺激源になり得るため、低濃度・低頻度で反応を確認してから進める順番が安全です。
• 混合肌: 部位ごとにアプローチを変えるケースが多くなります。皮脂の多い部分と乾燥した部分が同じ顔の中に混在しているため、一つの方法を顔全体に均一に使うと、どちらかにとって強すぎたり足りなかったりしやすいためです。

角質ケアを頻繁にすると逆に肌が荒れる理由

角質ケアは、滞った角質だけを選んで整えるときに効果を発揮します。ところが頻度を増やすと、まだ剥がれる準備ができていない細胞まで押し出され続け、肌を守るべき角質層そのものが薄くなってしまいます。

角質層はよくレンガとセメントに例えられます。細胞がレンガだとすれば、その間を埋める脂質(肌細胞の間を満たす油分)はセメントの役割を果たします。角質ケアをやりすぎると、レンガだけでなくセメント役の脂質まで一緒に洗い流されてしまい、壁そのものが隙間だらけになります。そうなると水分はより抜けやすくなり、外部刺激はより入り込みやすくなるため、かえって赤みやヒリつきといった反応が増えることがあります。

角質ケア後の仕上げケア

角質を整えた直後は、肌表面を覆っていた古い層が薄くなった状態です。この時期をどう仕上げるかによって、角質ケアの結果は変わってきます。

水分と油分を補う保湿ケアをすぐに続けることがすすめられます。薄くなった表面から水分が抜けるスピードは普段より速いためです。そして紫外線対策は、角質ケアの後は特に念入りに行うほうがよいとされています。角質層が薄くなっている状態では、紫外線がより深く届きやすくなるためです。

頻度は肌の反応を見ながらゆっくり増やしていくのが安全で、最初から物理的な方法と化学的な方法を同時に強く併用するのは避けたほうがよいでしょう。この2つを同じ日に重ねて使うと、それぞれ単独で使うときより角質層への負担がそのまま積み重なってしまうため、まず一つを肌に定着させてから、もう一つは間隔を空けてゆっくり足していく順番のほうが肌には安全なアプローチです。

References

Korean Dermatological Association, American Academy of Dermatology (AAD), and Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).