Niacinamide: Epekto sa Pagpaputi at Skin Barrier, Paano Gumagana at Tamang Konsentrasyon

Kapag binabasa mo ang ingredient list ng mga skincare product, madalas mong makikita ang niacinamide. Nasa whitening essence ito, nasa soothing cream din, at nasa mga produktong para sa breakout pa. Kapag ganito karaming layunin ang tinutugunan ng iisang sangkap, natural lang mag-alinlangan kung "cure-all" na claim lang ba ito na hindi malinaw.

Pero may dahilan kung bakit nasa napakaraming produkto ang niacinamide. May dalawang magkaibang daan ito kung paano kumikilos sa balat. Ang una ay hinaharangan nito ang daanan ng pigment papunta sa ibabaw ng balat matapos itong magawa. Ang pangalawa ay tinutulungan nitong muling itayo nang mas matibay ang proteksiyong barrier na nakabalot sa balat. Isa-isa nating tinitingnan dito kung bakit at paano gumagana ang dalawang daanang ito.

Anong klaseng sangkap ang niacinamide?

Ang niacinamide ay isa sa mga anyo ng bitamina B3. Kailangan ang bitamina B3 sa proseso kung paano gumagawa ng enerhiya ang ating katawan, at kapag pumasok ito sa katawan, nagiging NAD+ at NADP+, mga aktibong coenzyme na ginagamit sa bawat sulok ng cell.

Katulad ng ibang cell sa katawan, ginagamit din ng skin cell ang mga sangkap na ito mula sa bitamina B3 para makagawa ng enerhiya at makapag-synthesize ng iba't ibang bagay. Kaya kapag pinahiran mo ng niacinamide ang balat, para itong nagdadagdag ng resources na kailangan ng cell para maisagawa ang proseso ng pag-aayos ng pigment at paggawa ng barrier component. Hindi ito sangkap na iisang sintomas lang ang tinatarget, kundi nagbibigay ito ng puhunan na kailangan ng cell para makapagtrabaho.

Paano naiiwan ng melanin ang kulay sa balat?

Ang melanin, ang pigment na tumutukoy sa kulay ng balat, ay ginagawa ng mga cell na tinatawag na melanocyte. Nang unang mabuo ito, nasa loob ng melanocyte ito nakapaloob sa maliliit na sisidlan. Tinatawag itong melanosome, isipin mo na lang na mga maliliit na sisidlang pinagbabalutan ng pigment.

Ang problema, hindi lang nananatili sa loob ng melanocyte ang melanosome. Ipinapasa ito papunta sa mga keratinocyte, ang mga cell na bumubuo sa ibabaw ng balat, na parang inililipat mula sa isang cell papunta sa isa pa. Isipin mo na parang delivery package na mula sa warehouse ay padating sa bawat bahay, ganoon ipinapadala ang mga sisidlan ng pigment mula sa melanocyte papunta sa surface cell. Kapag naipon na ang mga naipadalang melanin sa loob ng surface cell, doon lumalabas ang nakikita nating dark spot, pigmentation, o pangungulimlim ng balat.

Paano pinapabagal ang paghahatid ng pigment?

Hindi hinaharangan ng niacinamide ang paggawa mismo ng melanin. Sa halip, may ulat na hinahampas nito ang delivery process na naunang nabanggit, ang pagpasa ng melanosome mula sa melanocyte papunta sa keratinocyte, kaya bumabagal ang buong hakbang na iyon.

May specific na pathway sa lugar na nagtatagpo ang melanocyte at keratinocyte kung saan nagpapalitan ng signal ang dalawang cell na ito, at may pag-aaral na nag-uulat na nakikialam ang niacinamide sa pathway na ito at binabagalan nito ang bilis ng transfer. Kung ihahalintulad sa delivery, hindi ito paghinto ng pagbuo ng package kundi pagbagal ng aktwal na delivery speed mula sa warehouse papunta sa bawat bahay. Kapag bumagal ang delivery, bumababa ang dami ng pigment na naiipon sa surface cell, kaya may pagkakataong pumusyaw din ang nakikitang pigmentation.

Bakit sabay bumabagsak ang pigment at barrier?

Sa unang tingin, mukhang walang kinalaman sa isa't isa ang pigmentation at skin barrier. Ang isa ay tungkol sa kulay, ang isa naman ay tungkol sa moisture at proteksiyon. Pero sa totoong balat, madalas na magkasabay ang dalawang ito.

Kapag mahina ang barrier ng balat, mas madali itong tumugon sa UV o external irritant, at kapag tumaas ang inflammatory signal habang tumutugon, puwedeng ma-stimulate din ang melanocyte at gumawa pa ng mas maraming pigment. Ibig sabihin, mas madaling magkaroon at manatili ang pigmentation sa balat na mahina ang barrier. Kaya hindi lang sapat na pinapapusyaw ang pigment, mas may kahulugan ang lapit na pinapalakas din ang barrier, at dito talaga bumibida ang sangkap na tulad ng niacinamide na may dalawang daanan.

Paano dumadami ang ceramide?

Madalas ikumpara ang pinakalabas na layer ng balat sa isang pader na binubuo ng brick at ng semento na nagbubuklod sa mga ito. Ang brick ay ang keratinocyte, at ang semento naman na bumubuo sa pagitan ng mga brick ay ang lipid components tulad ng ceramide. Kailangang sapat ang sementong ito para walang butas sa pader, at kapag ganoon, hindi madaling lumabas ang moisture at hindi rin madaling makapasok ang external irritant.

May ulat na tinutulungan ng niacinamide ang keratinocyte na gumawa ng lipid tulad ng ceramide, sa pamamagitan ng pagbibigay ng resources na kailangan para dito. Ito ay dahil ang niacinamide ay ginagamit bilang coenzyme sa metabolic pathway na kinakailangan ng mga enzyme na gumagawa ng lipid sa loob ng cell. Kapag naging sapat ang sangkap na ginagamit para gumawa ng semento, may pagkakataong mabawasan ang butas ng pader at maging mas matibay ang barrier. Sa katunayan, may ulat na kapag patuloy na pinahiran ang balat ng niacinamide sa loob ng 4 hanggang 12 linggo, tumaas ang lipid content ng stratum corneum at bumaba ang transepidermal water loss.

Kapag tumayo ang barrier, humuhupa rin ba ang pamumula?

Sa balat na mahina ang barrier, madaling nakakapasok ang external irritant sa mga butas sa stratum corneum, at kapag tumugon dito ang mga blood vessel sa pamamagitan ng pagdilat, madalas itong nagreresulta sa pamumula at init ng mukha. Kapag dumami ang ceramide at napunuan ang mga butas ng pader, bumababa rin ang daanan kung saan nakakapasok ang mga irritant na ito, kaya natural na maaaring humupa ang pamumula at ang pakiramdam na mainit.

Kung hahatiin natin ito sa tatlong kadena, ganito:

• Kapag dumami ang ceramide, napupunan ang mga butas sa stratum corneum kaya bumababa ang daanan ng external irritant. Dahil mas kaunti nang irritant ang nakakapasok, bumababa rin ang dahilan para dumilat ang blood vessel.
• Kapag bumaba ang transepidermal water loss, bumababa rin ang dalas ng pagtuyo at pagkasira ng ibabaw ng balat. Ang mga bitak na iyon ay mahina na sa irritation, kaya may ulat na kapag bumaba ang bitak na ito, bumababa rin ang sensitive reaction.
• May ulat din na binabawasan ng niacinamide ang paglabas ng inflammatory signaling substance. Kaya kahit may pumasok na irritant, medyo humuhupa ang aktwal na reaksiyon dito, kaya nakakatulong para hindi matagalan ang pamumula at mabilis itong humupa.

Tamang konsentrasyon: 2 hanggang 5%, magsimula sa mababa

Hindi ganoon na lang na mas mataas ang konsentrasyon, mas malaki agad ang epekto ng niacinamide. Karaniwang ginagamit sa cosmetics ang konsentrasyong 2% hanggang 5%, at sa loob ng saklaw na ito, may ilang pag-aaral na nag-uulat ng sabay na epekto sa pagpapaputi ng pigment at pagpapalakas ng barrier.

May ulat din na kapag sobrang taas ng konsentrasyon, puwedeng lumabas ang irritant reaction tulad ng pag-init at pamumula ng mukha. Lalo na kung mahina na ang barrier o sensitibo ang balat, mas ligtas na sa mababang konsentrasyon muna magsimula, magbigay ng adjustment period na 2 hanggang 4 na linggo, at kapag nakumpirmang bagay ito nang walang irritation, saka lang unti-unting tataasan ang konsentrasyon. Kung una mo pa lang gagamitin, mas maganda magsimula sa produktong nasa paligid ng 2% at obserbahan kung paano tumutugon ang balat.

Puwede bang isabay sa ibang whitening ingredient?

Dahil binabagalan ng niacinamide ang delivery pathway ng melanin, iba ang tinatamaan nitong punto kumpara sa ibang sangkap na direktang humahadlang sa proseso ng paggawa mismo ng pigment. Kaya may ulat na kapag ginamit ang dalawang sangkap na ito nang magkasama, puwedeng maging combination na sabay tinatarget ang dalawang magkaibang stage.

Pero kapag maraming whitening ingredient ang ginamit nang sabay-sabay, puwedeng dumami din ang irritation burden sa balat. Kapag magdadagdag ka ng bagong sangkap, mas ligtas na isa-isahin ito at obserbahan ang reaksiyon ng balat sa halip na idagdag ang ilan nang sabay.

References

Korean Dermatological Association, Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), American Academy of Dermatology (AAD), and U.S. Food and Drug Administration (FDA).